Как фотографировать на озере

Как фотографировать горы, съемка в горах

На земле немного мест, где столько живописных и ярких картин природы, как в горах. Ослепительно белый снег и голубые массивы ледников соседствуют с разноц­ветьем и разнотравьем альпийских лугов, а в поразительных по чистоте горных озерах отражаются облака, пихты, заснеженные горные пики. Но, как говорится, лучше один раз увидеть! И хочется передать свои впечатления близким и друзьям, поэтому редкий турист идет в горы без фотокамеры.

Пример использования погодных условий при съемке. Фотограф: Карпин Антон.

Съемка в горах имеет ряд особенностей, о которых и пойдет речь.

Снаряжение и подготовка к фотосъемке в горах.

Переходы в горной местности трудны сами по себе — идти приходится с грузом жизне­обеспечения весом 15—20 килограммов. Фотоаппаратура — это дополнительный вес, следовательно, брать с собой надо только самое необходимое, но достаточное для решения творческих задач оборудова­ние. Многие предпочитают «цифромыльницы», они, конечно, легки, но серьезные творческие задачи – им не по плечу.

В горах далеко не всегда можно выбрать по желанию точку съемки, переме­щаясь вместе с фотокамерой. Невозможно, например, снять крупным планом удален­ную вершину: даже если удастся прибли­зиться к ней, она может быть закрыта дру­гими горами или оказаться в совершенно другом ракурсе. Весьма непросто и сфото­графировать высокогорное озеро, окружен­ное со всех сторон крутыми скалами. Поэтому целесообразно иметь зеркальную камеру с небольшим набором сменных объ­ективов или хорошим зумом, ее больший вес компенсируется более комфортной работой и универсальностью. Как альтернативу – можно рассмотреть фотокамеру – «ультразум», она гораздо легче, а ведь если устанете — фотографировать уже не захочется.

Серьезной проблемой в походах явля­ется переноска аппаратуры. Если носить камеру на коротком ремне, это вызывает постоянное напряжение шейных мышц и быструю усталость. Не очень удобен и наплечный кофр. Лучше всего купить специальный пояс с ячейками для объективов, различных принадлежностей и карманом для фотока­меры. Также в комплекте, например, с объективами «Сигма» — чехлы с возможностью подвесить их к поясу — уже предоставлены совершенно бесплатно. Ячейки/чехлы должны предохра­нять аппаратуру от легких ударов и желательно — обеспе­чивать изоляцию от дождя.

Из принадлежностей нужны бленды, особенно при съемке на снежниках и лед­никах, а также при контровом освещении.

Применение ультрафиолетового свето­фильтра оправдано только при выходе на высоту 3000 метров. На меньших высотах этот светофильтр, если он не имеет многослойного просветления, «отре­зает» и некоторую часть фиолетового участка спектра, из-за чего исчезает впе­чатление чистоты, прозрачности и харак­терного для гор фиолетового оттенка неба. Впрочем, сейчас сложно найти простое защитное стеклышко – без функции ультрафиолетового фильтра, но просветлены они – хорошо.

Экспонирование.

Определение экспо­зиции при фотосъемке в горах не обходится без ошибок. Это не случайно. Горы сами по себе очень контрастны, особенно при ярком солнечном освещении. Если в поле зрения объектива попадает снежный участок, вода горной реки или небо, то экспонометр дает завышенные показания и в результате получается темный кадр. Экспонирование лучше производить по какой-либо поверх­ности средней яркости, например по травя­нистому склону, по скальному участку. Исключительно живописная картина в горах — закаты и рассветы. Сфотографи­ровать солнце так, чтобы не «погасить» абсолютно все остальные детали снимка, гораздо сложнее. В этом случае измерение экспозиции лучше всего произвести по участку неба приблизительно на 20° выше солнечного диска. Исходя из опыта, можно посоветовать иной способ — измерить экс­позицию с заходящим солнцем в кадре и затем увеличить ее при съемке в 3—4 раза.

Сменная оптика.

Наибольшее примене­ние находят широкоугольники, так как сни­мать чаще всего приходится в ущельях, по которым проходят горные тропы, из точек, откуда охватить всю панораму горных мас­сивов без применения короткофокусных объективов невозможно.

Фокусное расстояние — 10 мм. Видны — и горная речка, и сами скалы. Фотограф — Карпин Антон.

Могу порекомендовать объектив Сигма 10-20 – весьма актуальный для зеркалок с кроп-матрицей. Необходимо помнить, что сверхширокоугольный объектив сильно удаляет задний план, искажает изображаемое простран­ство, особенно, если ось объектива накло­нена под углом к горизонтали, горные мас­сивы кажутся ниже и меньше. Применение «сверширокоугольников» типа той же Сигмы с фокусным расстоянием в 10мм. порой дает интересные художе­ственные эффекты: если в кадре есть облака, они станут как бы «разлетающими­ся» из одной удаленной точки. Длиннофо­кусные объективы, наоборот, приближают задний план. Такая оптика позволяет сни­мать отдаленные вершины, совмещать в одном кадре разноудаленные объекты.

Как фотографировать горы. Фотография сделана не далеко от Сочи. Фотограф: Карпин Антон.

Исключительный интерес представ­ляют растущие в высокогорье цветы. При­менение для фотографирования цветов удлинительных колец неудобно, потому что для их установки приходится снимать объ­ектив. Поэтому один из Ваших объективов — обязательно должен обладать функцией съемки макро!

Съемка цветов в горах. Фотограф: Карпин Антон

Несколько слов об условиях освещенно­сти при фотосъемке в горах . Наиболее интересные кадры получаются, когда солнце проходит полуденную зону, длина теней минимальна, достаточно хорошо освещены как вершины гор, так и их скло­ны. Хорошо прорабатывается глубина про­странства и снимок сохраняет объемность. Это проявляется в пору золотой осени, когда в лесах, растущих на склонах, играют все краски лета и осени — от темно-зеле­ного до ярко-золотого.

Склон горы освещен под острым углом, поэтому очень здорово «играет красками». Фотограф: Карпин Антон.

Горы прекрасны всегда — в любое время года, при любой погоде и в любое время суток. Даже через несколько лет после съемки, если Вы вновь решите посмотреть свои фотографии, перед Вами снова заблестит бирюзовая гладь горного озера, заискрятся хрустальные капли водопада, вы услышите шум горного ветра, почувству­ете запах снега и альпийских цветов. Гово­рят, что жить стоит ради воспоминаний, поэтому фотографируйте горы — может быть, это будут самые яркие и красивые воспоминания в вашей жизни.

Если у Вас есть дополнительные вопросы, предложения, идеи о съемке в горах — прошу поделиться ими — в комментариях к статье!

В заключение — завораживающее видео с гор Казахстана, сделанное с помощью нескольких зеркальных фотоаппаратов:

Статья подготовлена по материалам журнала «Фотография».

Как правильно фотографировать пейзаж

Автор: Артем Кашканов

Пейзаж — это наверное самый популярный жанр, который используют фотолюбители для приобщения к художественной фотографии. На то есть множество причин.

Во-первых — этот жанр самый доступный. В отличие от постановочной студийной съемки, при которой нужно, как минимум, платить за аренду фотостудии, природа от вас никуда не денется. Если снимок не удался, то можно еще раз съездить в это же место, но, например, в другое время суток или в другую погоду.

Во-вторых — пейзаж не очень требователен к уровню фототехники. Конечно, дешевым компактным аппаратом или смартфоном качественно сфотографировать пейзаж будет сложновато, но любительская зеркалка, беззеркалка или более-менее продвинутая компактная камера способна обеспечить приемлемый результат.

В-третьих — пейзаж не требует спешки в отличие, скажем, от репортажа. Он дает возможность экспериментировать с настройками камеры и точкой съемки, попробовать, наконец отказаться от автоматического режима в пользу ручного. Это в какой-то степени съемка «для души», причем съемочный процесс кому-то доставляет больше удовольствия, чем просмотр отснятого материала.

Исходя из этого может сложиться мнение, что пейзаж — это очень простой жанр, удел чайников и домохозяек (один «пафосный» свадебный фотограф так выразился, не буду называть имени). На мой взгляд, так могут рассуждать только те, кто не пытался вникнуть в тонкости пейзажной композиции, ограничивая свое творчество видами из окна дома или автомобиля. Как тогда объяснить то, что из миллионов пейзажных фотографий, опубликованных в сети Интернет, только единицы вызывают чувство восхищения? Значит, жанр не такой уж и простой.

Что нужно знать, чтобы научиться хорошо фотографировать пейзаж?

Первое с чего стоит начать освоение пейзажной фотосъемки — это основы построения композиции. Самое простое правило, которое работает в большинстве случаев — это «параило третей». Мысленно делим кадр на 3 части по горизонтали 3 части по вертикали и ключевые объекты стараемся привязать к пересечениям линий — зрительным центрам:

У многих камер даже можно включить вывод подобной сетки на экран. Старайтесь крупные ключевые объекты «притянуть» к этим линиям, а мелкие — к их пересечениям (зриетльным центрам).

Если основной объект в кадре один, старайтесь его поместить как можно ближе к одному из зрительных центров, причем так, чтобы больше пространства оставалось в том направлении, куда «смотрит» объект. Приведу конкретный пример:

У многих возникает вопрос — как разместить в кадре линию горизонта. В середине? Чуть повыше? Чуть пониже? Давайте разберемся более подробно.

Пример 1.

Это композиция с «верхним» горизонтом. Она применяется в том случае, в композиции первичен передний план. В данном случае — это зеркало пруда и причудливо изогнутая линия водной растительности.

Если же передний план ничего особенного из себя не представляет (например, это монотонное поле или луг), целесообразно сместить горизонт на уровень нижней трети:

А это композиция с «нижним» горизонтом. Ее следует применять в том случае, если нужно подчеркнуть дальний или средний план. В данном случае ближний план есть (луг на берегу озера), но практически никакой смысловой нагрузки он не несет.

Но давайте мысленно уберем передний план — что мы получим? Да ничего хорошего! Снимок становится плоским — он теряет глубину и объем. Поэтому даже при «низком» горизонте, наличие переднего плана очень желательно.

Однако бывают ситуации, когда приходится отходить от правила золотого сечения. Редко, но бывают. К примеру, и верх и них фотографии одинаково красивы и выразительны. В этом случае вполне оправдано расположить горизонт посередине кадра:

Бывает такое, что линия горизонта в кадре вообще может отсутствовать! Обычно это бывает при съемках в тумане:

Линия горизонта на этой фотографии отсутствует. Если быть точным, этот снимок нельзя назвать пейзажным в полной мере. Это что-то вроде минимализма. Красота — в простоте. Но эта «простота» должна быть тщательно выверена, чтобы не было ничего лишнего. Объекты располагаются по правилу третей, либо просто симметрично друг к другу относительно центра.

Отсутствие горизонта можно очень эффектно использовать в минималистических снимках. Обязательное условие — наличие внутренней динамики (то есть снимок должен направлять внимание зрителя в задуманном автором направлении) и сведение объектов к минимуму (объект может быть даже всего один, но расположить его нужно так, чтобы он был не по центру, но снимок не потерял бы уравновешенности). Вообще, про минимализм думаю, что будет отдельная статья.

Второй очень важной особенностью фотографии является ее тональное (цветовое) решение. Поскольку цвет действует на психику, тональное решение является одной из главных составляющих настроения снимка. Тональное решение может быть нескольких типов.

1. Снимок в светлых тонах (высокий ключ)

Высокий ключ способствует передаче легкости, спокойствия, умиротворения. Можно использовать ч/б, либо неброски, но приятные тона. При съемке подобных снимков рекомендую использовать положительную экспокоррекцию примерно на 1EV, это усилит эффект, но следите за тем, чтобы светлые тона не провалились в белизну.

2. Снимок в темных тонах (низкий ключ)

Это главным образом ночные снимки. Справедливости ради стоит отметить, что природу ночью снимать — пустая затея. Передний план у нас будет совершенно черный, а на заднем плане будет достаточно темное небо. На ночные съемки нужно идти в город с его фонарями и светящимися окнами. Очень удачно ночные снимки смотрятся в холодных синих тонах (что достигается при обработке). В данном случае сыграно на контрасте тревожного настроения связанного с общей холодной тональностью и теплого света в окнах, вносящего каплю умиротворения. Вообще, желтый на синем почти всегда смотрится хорошо (но не наоборот!).

Читайте так же:  Озеро чеплинское смоленская область

3. Высокий контраст

Это тот случай, когда на снимке одновременно присутствуют и темные и светлые тона, причем начиная от абсолютно черного, заканчивая абсолютно белым. Основная проблема при реализации этого тонального решения — передача полутонов. Динамического диапазона камеры часто не хватает для правильной передачи и светов и теней (приведенный пример — не исключение), поэтому значительную часть поля снимка могут занимать черные или белые области (потеря информации). Но если все же удастся свести эти потери к минимуму, иногда удается получить довольно эффектные снимки.

Для получения этого снимка была использован прием HDR — подробнее о нем можно (и нужно!) прочесть в этой статье. Прием HDR часто применяется фотографами-пейзажистами, причем далеко не всегда удачно. Используйте его с умом и чувством меры!

Когда мы стоим на железнодорожном полотне и смотрим вдаль, то видим, что параллельные рельсы сходятся на горизонте в одну точку. Это и есть перспектива. В отношении к фотографии это понятие можно сформулировать так: перспектива — это отношение угловых размеров одинаковых объектов, удаленных от нас на разные расстояния.

Перспектива — один из важнейших приемов для создания в кадре объема, причем перспектива бывает разных видов.

1. Линейная перспектива

Это как раз эффект схождения параллельных прямых в точку. Причем, сходиться они могут по-разному, в зависимости от точки съемки и угла обзора объектива. Широкоугольные объективы дают ярко выраженную линейную перспективу, иногда даже избыточную.

Приведенный выше снимок сделан на сверхширокоугольный объектив (14 мм). Из-за ярко выраженного эффекта перспективы он как будто затягивает зрителя вовнутрь. Рассмотрим другой пример:

Эта фотография, сдеоанная с фокусным расстояние 40 мм, смотрится более «картинно» и восприятие ее близко к тому, что мы видим своими глазами.

Фотография, сделанная с телевиком (600 мм) перспективы практически не имеет (здания на переднем плане имеют такой же масштабе, что и на заднем), фотография выглядит как аппликация:

Однако должен заметить, что с и телевиком тоже можно снимать замечательные пейзажи. Но есть один нюанс. Поскольку геометрическая перспектива у телевика практически отсутствует следует использовать тональную перспективу. То есть, когда разделение планов наблюдается за счет разности в их освещенности (или видимости).

Оригинальное определение фотографии — «светопись». Красивый свет превращает просто изображение объекта в произведение искусства. Как ни странно, о роли освещения часто незаслуженно забывают. И совершенно напрасно.

В пейзажной съемке у нас только один источник света — солнце, и нам нужно подстраиваться именно под него. Рассмотрим характерные особенности освещения в разное время суток.

1. УТРО

Справедливо считается, что самые лучшие условия освещенности бывают ранним утром сразу после восхода солнца. Солнце не очень ярко светит через пелену утреннего тумана и дает очень нежный и теплый свет. Сам туман, являясь рассеивателем света, предоставляет нам большие возможности по использованию тональной перспективы.

Туман творит чудеса! Обратите внимание, как прекрасно он позволяет передает объем, глубину снимка. А контровой свет, порождающий расходящиеся лучи придает снимку особый шик. А теперь представьте, как будет выглядеть снимок, сделанный в этом же месте, но ярким солнечным днем? Совершенно верно — ничего особенного! Обычные деревья, обычная трава. Тысячи раз такое видели! А при утреннем освещении и тумане можно делать очень интересные снимки практически в любом месте!

А что делать, если солнце низко а тумана нет (например вечером)? Используйте контровой свет.

Очень удачно контровой свет можно использовать, когда на переднем плане есть что-то, что будет подсвечено сзади (при общей темной тональности снимка). Например листья или цветы. Однако при использовании контрового света мы встречаемся с двумя препятствиями.

1. Динамический диапазон камеры. Как видите, на приведенном снимке его не хватило и небо ушло в белизну. (снято кстати тем самым Олимпусом 860, с которым я делал первые шаги в фотографии)

2. Блики или «зайчики». Часто при попадании в кадр яркого источника света мы имеем дело с паразитной засветкой некоторых областей кадра. Да и в целом контрастность снимка уменьшается. Борьба с бликами — достаточно серьезная проблема и не всегда разрешимая проблема. Чем качественнее оптика у аппарата, тем меньше она бликует. Но я не видел ни одного объектива, который бы был в полной мере лишен такой не очень приятной вещи.

С контровым светом разобрались, а теперь посмотрим несколько примеров того, что хорошего можно увидеть в утренние часы. Это, несомненно, небо.

Очень часто летним утром в хорошую погоду на небе бывают очень красивые перистые облака, подсвеченные солнцем. Но для их съемки нужно: 1. широкоугольный объектив, 2. очень желателен поляризационный фильтр, который увеличивает контраст неба. (более подробно о том, что дает поляризатор читайте здесь). Первый снимок сделан сразу же после рассвета. Второй — спустя 1 час. Никакой обработки в фотошопе не производилось. Обратите внимание, насколько красиво и необычно смотрятся облака, освещенные низко стоящим солнцем (первый кадр). Второй выглядит более обыденно — почти так же, как снятый солнечным днем.

2. ДЕНЬ

Солнечный день — это на самом деле худшее время для художественной пейзажной фотосъемки. Единственное, что может сделать «дневной» пейзаж интересным — это прежде всего красивое место в совокупности с выверенной композицией. Если утренние фотоснимки больше похожи на картины, то дневные — это «открытки». Да, на них приятно смотреть, но вряд ли они нас «зацепят за живое».

Пасмурный день — тоже не лучший вариант, поскольку свет неинтересный. Нужно очень постараться, чтобы заснять что-то действительно стоящее. Фотографии в большинстве получаются без настроения — те же открытки, но «мрачные». Очень важную роль в художественной ценности снимка при дневных съемках играет небо. Весьма непросто снять нормальный пейзаж, если небо совершенно чистое или затянуто монотонной пеленой облаков. Гораздо более интересно смотрятся фотографии, в композиции которых какую-то роль играют облака (перистые или кучевые).

Как уже говорилось, для придания небу большей выразительности применяется поляризационный фильтр. Перистые облака интересны тем, что они как правило идут с каким-то интервалом, что можно выгодно использовать как основу для реализации ритма, динамики снимка.

Нельзя не упомянуть и то, что много интересного можно увидеть при неустойчивой погоде, когда могут одновременно присутствуют темные грозовые тучи и при этом светит солнце. А если повезет, то можно увидеть совершенно жуткие, но очень красивые явления такие как, например, атмосферные фронты.

Заметив, что с погодой творится неладное — не спешите прятаться ! Вполне возможно, что «армагеддон» будет очень красивый! 🙂 Кстати, явление это очень быстротечно — не более 1-2 минут. Поэтому постарайтесь заблаговременно занять удачную точку съемки (причем такую, чтобы было где спрятаться от дождя : )

3. ВЕЧЕР, ЗАКАТ

Основное, что чаще всего снимают вечером — это закаты. Их снимают абсолютно все и по многу раз! Но почему-то большинство закатных снимков, присылаемых на фотосайты, получают весьма среднюю оценку. ) . И немудрено! Закатов зрители уже видели столько, что их трудно чем-то удивить.

Итак, чтобы качественно (с художественной точки зрения) снять закат нужно тщательно обдумать идею снимка. Снимки типа «навел и щелкнул» обречены на неудачу из-за избитой идеи. Итак, основные составляющие успеха:

Цвета и формы. Имейте в виду, что очень интересные цветовые сочетания закаты имеют во время перемены погоды. Порой на горизонте возникают облака причудливой формы. Цвет неба как правило очень красивый и необычный.

Динамика. Во что бы то ни стало избегайте статичных сюжетов. Помните, сама идея до ужаса избитая, поэтому ищите то, что способно придать снимку «изюминку».

Поскольку освещение вечером очень скудное, земля как правило получается очень темной. Поэтому чаще всего закаты снимают над водой.

Это один из немногих моих закатных пейзажей, которые я считаю более-менее удачными. Для лучшего восприятия рекомендую посмотреть увеличенный вариант. Что на мой взгляд делает этот снимок удачным?

Контраст между холодной общей тональностью и теплой полоской на горизонте

Ритм, который образуют волны на озере и облака на небе.

Глубина снимка. Есть и четко выраженный передний план (отражение облаков в воде), средний (лес) и дальний (горизонт).

Лаконичность. Ничего лишнего. По большому счету в кадре всего лишь 2 четко выделенных основных объекта — это солнце (с отражением) и лес на берегу справа.

Еще один пример. Снимок, получивший достаточно высокую оценку.

Это уже снято после заката. Красота — в простоте! На снимке всего лишь один объект, но удачно расположенный относительно заднего плана (образующего, кстати, диагональ) и «золотого сечения». Большую роль сыграла цветовая гамма снимка (опять же контраст между холодными тонами в левом верхнем углу (ЛВУ) с теплыми в правом нижнем углу (ПНУ).

Но давайте не будем зацикливаться на закатах, а повернем наш взгляд в другую сторону и я уверен, что там можно увидеть что-то вполне достойное.

Но для таких съемок уже нужен штатив. Снимки, выполненные ближе к ночи отличаются особым и порой очень ярко выраженным настроением, которое обусловлено преобладанием холодных тонов. Для оригинальности рекомендую поместить в кадр небольшие объекты, каким либо образом контрастирующие с общей тональностью.

4. НОЧЬ

Ночная съемка — одно из самых трудных в смысле техничности. Как уже говорилось, ночью природу снимать бесполезно. Поскольку естественных источников света нет (луна не в счет — слишком слаба). Поэтому на ночные съемки нужно идти туда, где есть искусственный свет. Обязательным является наличие штатива. Общие рекомендации таковы:

Выгоднее смотрятся лаконичные снимки

Не злоупотребляйте длинными выдержками. Это все-таки ночь и фотография должна быть в темной тональности.

Если хотите сделать тонировку в Фотошопе, для прорисовки общего плана используйте холодные тона, для светлых ключевых объектов — ближе к теплым.

Некоторые снимки в ч/б выглядят интереснее чем в цвете. Имейте это в виду.

Итак, что мы имеем?

Снимок 1. Сыграно на контрасте теплых тонов, даваемых источником света, и общей холодной атмосферой.

Снимок 2. Лаконичная композиция. Ничего не добавить, ничего не убрать. Очень важную роль играют освещенные луной облака — они как бы композиционно связывают луну с засохшим деревом. То есть они ажурные как ветви дерева и в то же время «повторяют» лунный свет.

Снимки 3 и 4. Согласитесь, что без тумана они бы были намного менее интересными!

Несколько технических моментов

ЗАЧЕМ СНИМАТЬ В RAW?

RAW — это ни что иное, как информация, снятая непосредственно с матрицы фотоаппарата и без обработки записанная на флешку. У цифрозеркалок как правило используется 36-битный цвет (12 бит на канал), у компактов — 8-10 бит на канал. В то же время, в формате JPEG (и у зеркалок и у компактов) используется глубина цвета 8 бит/канал. То есть, при обработке информации процессором аппарата мы неминуемо теряем информацию. Какую? Это уже другой вопрос. Рассмотрим пример.

Снимки сделаны аппаратом Canon 300D. Слева — JPEG , снятый на автомате. Справа — RAW , снятый при точно таких же условиях, обработанный конвертором из состава Adobe Photoshop CS. По JPEG мы видим, что аппарат ошибся в замере экспозиции (часть неба провалилась в белизну) и в балансе белого (цвета получились холоднее, чем нужно). Исправить эти ошибки, имея в распоряжении только JPEG довольно непросто — информация о цвете неба потеряна, ее восстановить в первозданном виде невозможно.

Читайте так же:  Мобу сош с белое озеро

И здесь приходят на помощь те дополнительные 4 бита на канал (у 300Д RAW 36- битный — R[ 12 ]+G[12]+B[12 ]), которые были потеряны при обработке информации процессором фотоаппарата , который «привел» представление цвета к виду R[8],G[8],B[8] . Используя эту информацию, мы можем и подправить баланс белого, и подтянуть тени и даже спасти «пережженные» света ( если пересвет не очень сильный).

Кроме того, RAW- конвертор позволяет устанавливать произвольный уровень яркости, контрастности, насыщенности, четкости ихображения , корректировать шумоподавление и даже хроматические абберации (причем эти операции производятся с 36-битным изображением). А при съемке в JPG эти параметры в аппарате можно менять только ступенями (как правило для каждого параметра 5 градаций — -2..-1..0..1..2), да и доступны далеко не все настройки. При обработке JPEG в программе-редакторе мы имеем дело уже не с 36-битным, а с 24-битным изображением, то есть так или иначе не можем использовать всю информацию, которой бы могли располагать, используя съемку в RAW.

А ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ АППАРАТ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ СНИМАТЬ В RAW?

Самое главное — не доверяйте автомату. Если в простых условиях освещенности (например солнечный день) он наверняка справиться с задачей, то утром или вечером наверняка (а тем более ночью) придется вручную указывать баланс белого и/или вводить экспокоррекцию. Лучше сделать снимок чуть темнее, чем пересветить — тени «вытянуть» гораздо проще, чем исправить проваленные в белизну света. Самый простой способ — использование инструмента Shadows/Highlights , который присутствует в Photoshop CS (Image/Adjustments/Shadows-highlights)

Вот наглядный пример возможностей этого инструмента. Для вытягивания теней используются регуляторы группы » Shadows». Amount и Tonal W >(перейдите в расширенный режим инструмента) задают степень коррекции теней, а Radius — «размах» инструмента (проще посмотреть, как оно работает, чем объяснять на словах 🙂 . По умолчанию Radius=30px и вокруг темных областей могут образовываться светлые ореолы. Рекомендую радиус увеличить.

Я пока не закончил! Все то, что было здесь сказано — это не более, чем мое субъективное мнение. Уверен, что через какое-то время мне захочется многое поменять. Но пока это мой сегодняшний взгляд на пейзаж как жанр художественной фотографии — такой простой на первый взгляд и такой сложный, если копнуть глубже! 🙂 Если возникли какие-то вопросы или предложения — отсылайте их на электронную почту, буду рад ответить.

или Как фотографировать озеро Морейн

Озеро Морейн я видел давно, еще подростком. На различных календарях, в фотожурналах, рекламных буклетах. Когда стал серьезно заниматься фотографией, то, естественно, сразу внес его в свой виртуальный wish-list, в первую десятку объектов. Поэтому, когда летом 2019 года у меня появилась возможность совершить путешествие в Канаду, то первым делом я наметил съемку этого изумительного места.

Ледниковое озеро Морейн/Moraine Lake не просто считается одним из красивейших озер мира, многие его называют даже одним из природных чудес Земли. Долине Десяти пиков, где ого находится, является визитной карточкой провинции Альберта и одним из самых узнаваемых пейзажей Канады. Более того, этот пейзаж был размещен на 20-долларовой канадской банкноте старого образца, которая выпускалась в течение 10 лет, с 1969 до 1979 гг. Каждое лето долину посещает до полумиллиона (!) человек со всего мира.

Озеро было обнаружено исследователем Уолтером Уилкоксом в 1899 году. Сюда стали наведываться художники, потом фотографы, развивался туризм. Водоем находится на высоте 1885 м, площадь 0,5 кв. км, максимальная глубина 14 м. Входит в состав Национального парка Банф/Banff National park. Ближайший населенный пункт расположен в 14 км, это деревня Лейк-Луиз.

Питается озеро за счет талой воды, поступающей с ледников. Максимально оно наполнено в период с середины до конца июня. В это время вода приобретает различные оттенки синего цвета. Такой эффект получается в результате преломления света на каменистом дне озера и минералам, которые попадают в озеро вместе с талым снегом.

С погодой мне повезло только на. пятый день. Встаю в 4 часа утра, сажусь в машину, еду. Выскочив из машины, взбегаю на горку. На месте, которое я предварительно обозначил меткой, стоит. другой фотограф.

Я приехал в Канаду в июне. На посещение всего Парка Банф я запланировал 3 дня и 2 ночи. Однако погода подвела, и пришлось перебронировать отель, машину и проч. Остановился в городке Лейк-Луиз. В первый день на озере я определил все самые удачные точки съемки и разместил метки, причем такие, чтобы их можно было найти даже ночью в темноте.

С погодой не везло, и несколько дней подряд я вставал в четыре часа утра, когда было еще темно, и садился в машину. Ехал и в дождь, и в снег в надежде, что распогодится, и у меня получится снять тот самый кадр. Повезло только на пятый день! Осадков не было, появилось солнце, облака стали рассеиваться. Выскочив из машины, я взбежал на горку. А там. уже стоял фотограф. Оказалось, из Китая. Причем он встал точно на место, обозначенное моей меткой. Перебросились парой фраз. Эмоции свои я не стал демонстрировать. Сосредоточился на съемке.

В принципе, хорошие снимки озера Морейн можно сделать в любое время года. Я был в июне, но мне показалось, что в июле-августе картинка была бы лучше. Когда фотографируешь с этой точки, солнце встает из-за спины освещает горные пики. Так вот, на месяц-полтора они освещались бы восходящим солнцем лучше.

Хорошие снимки можно сделать вдоль берега, там есть ручей, а также в тех местах, где стоят каноэ. Недалеко находится озеро Луиз. Летом здесь очень много народу. А в сентябре проходит фестиваль Larch, и парковку можно найти только за километр. Чтобы избежать толпы, лучше всего приезжать рано утром или поздно вечером. В целом, все сюжеты здесь можно отснять за один день. Но сколько времени понадобится на ожидание хорошей погоды, предугадать сложно. Кстати, Канада страна недешевая.

Как снимать рассветы и закаты

Все мы много раз в жизни видели рассветы и закаты. Порой солнце робко подсвечивает лишь несколько отдельных облачков или полоску над горизонтом. Порой загорается всё небо от края до края, и сердце замирает от изумления. Каждый, кто пытался запечатлеть на свою камеру такие моменты, знает, насколько сложно передать всю красоту заката. В этой статье я попытался систематизировать знания, необходимые для успешной съёмки рассветов и закатов.

Фазы режимного времени

Сам по себе закат длится обычно всего несколько минут, и является частью так называемого «режимного времени», когда солнечный свет наиболее мягкий и благоприятный для съёмки сюжетов с естественным освещением. Рассмотрим основные фазы режимного времени. Для простоты я буду говорить только про закаты, для рассветов всё аналогично, только фазы режимного времени идут в обратном порядке.

Как известно, полуденный свет — белый, очень жёсткий (если рассматривать летнее время на средней широте). По мере того, как солнце приближается к горизонту, его лучи проходят всё большую толщу атмосферы, и свет постепенно становится теплее. Момент, когда свет существенно меняет свою температуру по сравнению с полуднем, можно считать началом режимного времени. Как правило, это примерно час до захода солнца. Это время хорошо подходит для съёмки сюжетов, в которых главный объект (например, горная вершина или здание) освещён со стороны. Свет ещё достаточно яркий, так что можно снимать с рук, если вы забыли прихватить с собой штатив.

Главное здание МГУ (Москва), освещённое со стороны мягким светом восходящего солнца. ISO100 12мм f/11 1/2.5с, панорама из 2 горизонтальных кадров

Далее свет становится всё теплее — сначала оранжевым, потом красным, а потом чёрным (когда солнце заходит за горизонт). Зайдя за горизонт, наше светило перестаёт освещать земные объекты, зато может очень эффектно подсветить облака. Это время для съёмки в контровом свете, когда камера направлена примерно туда, где зашло солнце. Света уже мало, с рук снимать ещё можно, но получить при этом резкий кадр достаточно сложно.

Здание РАН (Москва), съёмка в контровом свете незадолго до захода солнца за горизонт. ISO100 11мм f/8 1/20с

После заката, когда облака «гаснут», наступают сумерки. Обычно это время ничем не примечательно. Света совсем мало и выдержка может достигать десятков секунд (особенно при использовании фильтров), что делает невозможной съёмку с рук. Но не спешите сворачивать свою технику. Потому что иногда в сумерках начинается настоящее волшебство — вода в озере успокаивается, небо начинает тлеть фиолетовым светом, и кажется, что всё вокруг наполняется необыкновенным спокойствием и гармонией.

Вечерние сумерки на Среднемультинском озере, Алтай. 30-секундная выдержка позволила сгладить небольшую рябь на воде, сделав работу более спокойной. Цвета настоящие. ISO200 20мм f/8 30с, панорама из 2 горизонтальных кадров

Особенности съёмки в режимное время

Одной из основных проблем при съёмке в режимное время является нехватка света. Как следствие, при съёмке с рук многие кадры могут получаться нерезкими из-за «шевелёнки». Ситуация осложняется при использовании светофильтров (например, поляризационного или градиентного фильтров), которые могут увеличить необходимую выдержку в несколько раз. Единственное эффективное решение проблемы — использовать штатив. Если штатива нет, можно попробовать положить камеру на какую-нибудь твёрдую поверхность; например, так снята следующая панорама (здесь камера лежала на гранитной плите):

Панорама заката в Парке Победы (Москва), отражение в гранитной плите.

Основная проблема при съёмке закатов и рассветов — большой динамический диапазон (ДД) снимаемой сцены. ДД зависит от направление съёмки: максимальный в контровом свете (камера направлена на заходящее солнце) и минимальный в противоположном направлении. Современные зеркальные камеры, как правило, легко справляются с ДД сцены при съёмке сюжетов с боковым освещением. Но для этого вам нужно снимать в RAW и уметь точно выставлять экспозицию. Формат RAW хранит значительно больше информации (по сравнению с JPG, например) и позволяет в некоторой степени «вытянуть» небольшие пересветы и недосветы при обработке.

Ошибка в определении экспозиции может привести к потере информации и появлению на снимке серьёзных «недосветов» или «пересветов», даже при съёмке в RAW. Поэтому я рекомендую снимать в ручном режиме (M), чтобы избежать ошибок автоматики камеры.

В этом нет ничего сложного. Ставите камеру на штатив; выставляете минимальное значение ISO; выставляете такую диафрагму, чтобы хватало глубины резкости (как правило, f/5.6…f/11); выставляете выдержку по автоматике камеры. Даже в ручном режиме в зеркальных камерах работает автоматический экспозамер — загляните в видоискатель и вы увидите полоску с цифрами -3,2,1,0,1,2,3+, а над ней риску, — это и есть экспонометр (в вашей камере он может выглядеть по-другому):

Если риска над «0», то выставленная вами выдержка совпадает с той, что выбрала автоматика камеры. Если риска смещена в сторону отрицательных/положительных чисел, то камера считает, что выдержка слишком короткая/длинная соответственно. Вначале выставляете выдержку таким образом, чтобы риска была над «0». Затем делаете тестовый кадр и смотрите на его гистограмму. Если гистограмма сильно смещена влево, то увеличиваете выдержку, если вправо — то уменьшаете. Делаете следующий тестовый кадр и снова смотрите на гистограмму. И так до тех пор, пока вы не получите кадр с хорошей гистограммой, без пересветов и недосветов. Более подробно о гистограмме можно почитать, например, здесь.

Не забывайте следить за гистограммой отдельных каналов! При съёмке в режимное время может быть пересвет (клиппинг) в отдельных каналах при отсутствии пересветов по яркости. Это приводит к искажению цветопередачи. При съёмке закатов/рассветов часто бывает клиппинг в красном канале, в сумерках – в синем канале.

Читайте так же:  Рыбалка в псковской области жижицкое озеро


Пример клиппинга в красном канале при незначительном общем пересвете

Съёмка с брекетингом

В случае контрового света ситуация с динамическим диапазоном как правило сложнее. Может получиться так, что при любой выдержке в кадре есть пересветы или недосветы — камера не справляется со слишком большим динамическим диапазоном. В этом случае можно снимать с брекетингом по экспозиции. В качестве примера, приведу исходные кадры показанного выше заката, снятые с выдержкой 1/80, 1/40, 1/20, 1/10 и 1/5 с:

Здесь в верхних кадрах есть недосветы, а в нижних — пересветы. Я совместил эти кадры, наложив их в виде слоёв с масками в Photoshop, так что в итоговой работе (см. выше) нет ни пересветов, ни недосветов. Этот метод называется «тонмаппинг», о нём я подробно расскажу в одной из будущих статей.

Съёмка с брекетингом может быть полезна, даже если вы не умеете делать тонмаппинг. Если вы немного ошиблись при определении выдержки, вы всегда можете быть уверены, что хотя бы один из кадров брекетинга получился с верной выдержкой. Кроме того, возможно в будущем вы научитесь делать тонмаппинг, и тогда сможете вернуться к снятому ранее закату.

Съёмка с градиентными фильтрами

В некоторых случаях ДД сцены можно уменьшить, используя градиентные фильтры.


Градиентные фильтры Singh-ray (4?6”)

Такие фильтры позволяют притемнить часть изображения. Например, если верхняя часть изображения значительно светлее нижней части:

При съёмке без фильтра значительная часть неба получилась пересвеченной

то с помощью градиентного фильтра можно притемнить верхнюю часть, так что на снимке не будет пересветов:

Для съёмки этого кадра использовался нейтрально серый градиентный фильтр на 3 стопа с мягкой границей. Озеро Светлое, природный парк Ергаки, Красноярский край. ISO100 20мм f/11 1/15с

Наиболее качественные (и дорогие) прямоугольные градиентные фильтры делает Singh-ray, очень хорошие – Lee, неплохие – Hitech. К сожалению, их практически невозможно приобрести в России. Хорошие фильтры отличаются от дешёвых нейтральностью и качеством изготовления. Например, фильтры Singh-ray практически полностью нейтральные; Hitech имеют небольшой фиолетовый оттенок, заметный при съёмке днём в пасмурную погоду; доступные в России фильтры Cokin имеют паразитный оттенок, заметный почти во всех сюжетах, кроме закатов и рассветов.

Градиентный фильтр в ряде случаев позволяет снять сцену одним кадром, без брекетинга. В этом вся прелесть таких фильтров: одно нажатие на кнопку затвора, минимум обработки, и в результате получается очень естественная фотография. Тем не менее, градиентные фильтры не являются панацеей. В случае более-менее сложной границы между тёмными и светлыми областями сцены, градиентник затемнит не только светлую область, но и тёмную. Это хорошо видно на приведённых в этом разделе снимках, где вместе с небом градиентник затемнил и горы.

Если вы не знаете с чего начать, купите один нейтрально серый градиентный фильтр на 2 стопа с мягкой границей (см. левый фильтр на фото выше). Он будет полезен в 90% сюжетов, и при этом не будет виден на снимках (в том смысле, что снимок будет смотреться совершенно естественно). Фильтры на 3-4 стопа нужны значительно реже, и с ними можно легко переборщить, слишком сильно затемнив верхнюю часть кадра. Фильтры на 1 стоп, как правило, совершенно бесполезны.

Фотография раннего утра или позднего вечера может стать значительно интереснее и динамичнее, если включить солнце в композицию. Вот несколько простых советов, которые помогут сделать ваш кадр лучше.

  • Чтобы получить длинные лучики, нужно зажать диафрагму до f/22. Чем сильнее зажата диафрагма, тем длиннее лучики. Количество лучиков будет равно количеству лепестков диафрагмы в вашем объективе.
  • Если солнце в кадре, то бленда вам ничем не поможет, её можно снять.
  • Любые дефекты или грязь на оптике приводят к появлению большого количества паразитных бликов. Поэтому лучше снять все фильтры с объектива и убедиться, что передняя линза чистая.
  • Даже без фильтров могут быть блики, вызванные внутренними переотражениями в объективе. От них можно избавиться, поставив камеру на штатив и сделав два кадра: один обычный, а второй с закрытым пальцем солнцем:


Если закрыть солнце пальцем, то паразитные блики в нижней части кадра исчезают

Затем в Photoshop можно наложить один кадр на другой с маской, избавившись таким образом от бликов:

Рассвет на реке Поперечная Мульта, Алтай (в этом месте река течёт под камнями). Здесь наложено два кадра с одинаковой экспозицией (см. выше) для избавления от бликов. Затем наложен кадр с меньшей выдержкой для избавления от пересветов в небе. Все кадры сняты на f/22, когда солнце только выглянуло из-за горы. ISO100 20мм f/22 0.4с

Тут есть одна сложность — солнце может значительно снижать контраст всего кадра в целом, а поэтому простое наложение кадров не получится, т.к. они будут сильно различаться по контрасту. Этой проблемы можно избежать, если снимать в момент захода солнце за какой-нибудь объект (например, за дерево, гору или здание), когда большая часть солнечного диска закрыта этим объектом. Тогда наложение пройдёт безболезненно.

Съёмка заката в городе имеет свои особенности. Большой город полон источников света — подсветка зданий, фонарные столбы, свет автомобильных фар, — и этот свет можно использовать, чтобы делать наиболее эффектные кадры. По мере захода солнца его свет постепенно ослабевает, освещение в городе при этом постепенно включается. Когда интенсивность солнечного и искусственного света примерно сравниваются (30-45 минут после захода солнца), наступает момент равновесия – оптимальное время для съёмки заката в городе. Это равновесие длится недолго, 5-10 минут. В это время динамический диапазон сцены минимальный, так что можно снимать без брекетинга по экспозиции.

Закат, 20 минут до момента равновесия, городская подсветка только начинает включаться. Из-за большого ДД значительная часть снимка получилась недоэкспонированной. ISO200 90мм f/11 4мин В момент равновесия яркость естественной и искусственной подсветок уравнивается, ДД сцены минимален. Здесь один кадр, без брекетинга. ISO200 100мм f/16 2мин

О композиции можно говорить много, это обширная тема, достойная отдельной статьи. Съёмка заката и рассвета не является особенной, здесь работают обычные правила построения композиции. Тем не менее, стоит рассмотреть распространённые ошибки.

Каким бы шикарным не был закат, не стоит делать небо главным объектом кадра. Главный объект должен быть земным, а закат должен лишь дополнять кадр, подчёркивая красоту этого объекта. Представьте, что заката нет, а вместо него — чистое голубое небо; кадр при этом должен остаться интересным, пусть и менее эффектным.

Распространённый среди любителей сюжет: снизу море, сверху закат. Как бы это не было красиво, сюжет крайне избитый. Совет тут простой — включите в композицию передний план, например, камни на берегу, пирс, лодку — что угодно, что кажется вам лично интересным. Направьте камеру так, чтобы горизонт был выше середины кадра — так вы акцентируете внимание на переднем плане, а не на закате.

Передний план делает фотографию значительно более выразительной. Озеро Светлое, природный парк Ергаки, Красноярский край. ISO100 24мм f/16 3.2с

При съёмке силуэтов в контровом свете силуэт не должен доминировать — его площадь не должна превышать 30-40% кадра. Разумеется, форма силуэта должна быть интересной сама по себе.

Заходящее солнце за тремя шпилями: два кремлёвских и один гостиницы Украина. Один кадр, без обработки. ISO200 300мм f/8 1/4000с

Рассмотрим, как можно подготовиться к съёмке в режимное время. Допустим, что сейчас месяц май, и вы захотели сделать снимок московского Кремля в режимное время. Для начала нужно изучить выбранный объект: найти его фотографии в Интернете и/или приехать в центр Москвы в любое удобное время и обойти его со всех сторон, выбрав интересные ракурсы. В случае Кремля один из самых эффектных (и популярных) ракурсов получается при съёмке с Патриаршего моста.

После того, как мы выбрали точку съёмки, открываем программу The Photographer’s Ephemeris и смотрим, годится ли эта точка для съёмки в режимное время. Ищем Патриарший мост на карте и ставим на него маркер. Программа показывает направление на восход/заход солнца и луны:


Как видно, направление на восход солнца примерно совпадает с направлением на Кремль (он находится под надписью «Moscow»), а это значит, что выбранный нами сюжет можно снимать на рассвете. Закат же будет гореть в другой стороне, поэтому приходить на этот мост на закате мы не будем. Теперь смотрим, в какое время восходит солнце. Допустим, сейчас 1 мая. В программе на панели справа показывается время восхода и захода наших светил. В данном случае солнце восходит в 5:46.


Как мы уже знаем, снимок получится наиболее эффектным, если снимать его, когда облака уже подсвечены пробуждающимся солнцем, а подсветка Кремля ещё не выключилась (момент равновесия), это примерно 40 минут до восхода солнца. Понятно, что прийти на точку съёмки нужно немного пораньше, скажем в 4:45. Осталось только дождаться хорошей погоды и найти в себе силы встать в 4 часа утра. Скорее всего, придётся приезжать на выбранное место несколько раз, прежде чем удастся поймать красивый рассвет, но оно того стоит.

Московский Кремль на рассвете, вид с Патриаршего моста. ISO200 50мм f/11 10с

Вряд ли вы захотите ограничиться одним сюжетом. Имеет смысл составить для себя список сюжетов, которые вы хотели бы снять, и с каждым из них проделать описанную процедуру — определить в какое время и при каких погодных условиях их можно снять. Этот список может выглядеть следующим образом:

Кремль, вид с Патриаршего моста — час до рассвета, нужны облака (весна, лето)
Кремль, вид с Б.Москворецкого моста — полчаса после захода солнца, нужны облака (середина весны, конец лета, начало осени)
МГУ, отражение в фонтане — полчаса после рассвета, после дождя (начало весны, начало осени)
и т.п.

После составления списка остаётся ждать подходящей погоды. Если вы снимаете на природе, то вам придётся честно ходить на выбранные точки каждый день в надежде поймать свет. А вот в городе ваша задача может быть значительно облегчена, поскольку человечество научилось более-менее точно предсказывать погоду, во всяком случае, на день вперёд. На мой взгляд, самый точный и подробный прогноз погоды даёт сервис Intellicast. Если прогноз говорит, что в режимное время будет 20-80% облаков (столбик «Clouds»), то в этот день есть хорошая вероятность красивого света. А если за пару часов до заката обещают грозу, то идти нужно обязательно, поскольку световое шоу может быть просто грандиозным, главное не забыть взять зонтик.


Пример прогноза погоды на сайте www.intellicast.com

Если не везёт с погодой

Красочные закаты бывают не каждый день. Если вы пришли снимать, а света нет, то не стоит расстраиваться. Во-первых, можно исследовать местность и попробовать найти интересные места для съёмки. Во-вторых, можно поискать сюжеты, не требующие хорошего света. Если небо ясное, можно попробовать снять сюжет с солнцем в кадре. В плотную облачность можно поискать сюжеты без неба. Например, в лесу можно фотографировать деревья, ручьи и речушки. Пусть сюжет будет не такой интересный, но зато вы не вернётесь со съёмки разочарованным. А значит, в следующий раз у вас будет сильнее мотивация вставать рано утром на съёмку рассвета.

Пасмурная погода, моросящий дождик — отличные условия для съёмки растительности в лесу. Природный парк Ергаки, Красноярский край. ISO100 24мм f/16 1.3с